Mitsubishi GTO TwinTurbo ein neues Leben schenken!

[Enkaio]

Gehts nur um die Schrauben um das Getriebe an den Motor zu bekommen?`

Sind 6 Stück, eigentlich drei Verschiedene aber ASA spuckt die gleiche Länge aus für 2, die Amis machens praktisch und nehmen 4 gleiche X und 2 W. Ich erinnere mich das einer länger war, aber die 5mm reisen es nicht raus.

X MF301372 Grade "10" 17mm Kopf HHCS w/lock washer M12x1.75x40mm
x MD750592 Grade "10" 17mm Kopfhead HHCS w/lock washer M12x1.75x40mm (oder 45mm).
W MF140292 Grade "7" 17mm head HHCS M12x1.25x55mm





Die Leute von 3si haben auch mal einen "Bolzen" Thread gestartet, da stehen ein paar Daten schon drin.
http://www.3si.org/forum/f1/nuts-bolts- ... ad-681234/

[bkroot]

Hallo,

danke für die Abbildung!
Habe mir nun ASA zugelegt und raus gefunden das ich folgendes brauche..

MB356998 - Stütze für Kühler Unten -> davon 2 Stück.
MD152999 - Leistungstransistor (PTU) -> davon 1 Stück.
MD161896 - Schraube Lichtmaschine (Flange, 10x30)
MF140759 - Schraube Lichtmaschine (Flange, 8x30)
MF140800 - Schraube Lichtmaschine (Flange, 10x60)
MF140755 - Schraube Lichtmaschine (Flange, 8x20)
MF45005 - Washer Alternator (Plain,
MF450405 - Washer, Alternator (Spring,
MF430005 - Mutter Lichtmaschine (8)
MD102126 - Schraube Lichtmaschine (8x100)
MF140757 - Schraube Lichtmaschine (Flange, 8x25)
MD175017 - Schraube Wasserpumpe (Washer Assembled, 8x28)
MF140040 - Schraube Ölpumpe zu Block? (Flange, 8x75)
MF140027 - Schraube Ölpumpe zu Block? (8x25)
MF140037 - Schraube Ölpumpe zu Block? (8x60)
MF140236 - Schraube Ölfilter zu Block (Flange, 8x55) -> Davon 1 Stück (?)
MF140229 - Schraube Ölfilter zu Block (Flange, 8x30) -> Davon 1 Stück (?)
MD077551 - Dichtungsring Lader -> Davon 2 Stück (jeweils 1 pro Lader?).
MD168266 - Dichtung Turbo Abgaseinlassbohrung -> Davon 2 Stück (jeweils 1 pro Lader?).
MD168601 - Bolt Turbo (Bolt 10x35)
MD165887 - Stiftschraube Turbo (10x32)
MD132930 - Mutter Turbolader (Flange, 10)
MD067956 - Bolt Turbo (Flange, 8x12)
MF650102 - Hohlschraube Turbo (10x20)
MF660053 - Dichtung Turbo (10)

Nun, da ich zum ersten mal mit so einer Applikation arbeite, komme ich nicht wirklich so zu 100% klar.
Kann mir Jemand bezüglich der Mengen helfen? Finde die Bilder relativ unübersichtlich und weiß nicht wirklich wie viel ich von den Jeweiligen Produkten brauche. Bei manchen wie oben zu sehen habe ich es erkennen können am ansonsten bin ich mir nicht so sicher.

Danke Euch diesbezüglich schon mal im Voraus!

PS: Hier zwei Bilder bezüglich des momentanen Statutes.
Da ich leider keinen Motorenhalter habe.. muss ich beim Zusammenbau improvisieren.

https://picload.org/view/rwowwwla/2017- ... 7.jpg.html

https://picload.org/view/rwowwwll/2017- ... 5.jpg.html

[bkroot]

Okay, Sachen sind über Mitsubishi bestellt worden.
Leider sind die Bolzen für die Turbos nicht mehr Verfügbar.. Jemand was da?

[Enkaio]

Hast du die bei einem online bestellt oder gibt es bei dir noch einen Mitsubishi Händler der gewillt war das alles ranzubekommen?


Aus persönlichem aktuellem Anlass.
Hast du von der UK DLVA ein V5C(/4) registration certificate oder ein V561 permanent Export Certificate / bekommen vom Verkäufer bzw einen erstellen lassen? Was steht bei dir bei First reg. Date oben dran für ein Datum (Erstzulassung)?

Hab gerade einen ziemlich großen und teuren Papierkrieg hinter mir mit Deutscher-Zulassungsbehörde, UK Zulassungsbehörde und Japanischer Zulassungsbehörde damit meiner als echter 03.1991 mit Erstzulassung 14.03.1991 annerkant wurde hier. Die Briten haben geschlampt und alles falsch eingetragen beim import von JP nach UK, das zog sich dann bis Deutschland mit den Vorbesitzern durch.

[bkroot]

Also die Mb Nummern habe ich im ASA rausgesucht, damit zum Händler und bestellt. Er war mir sehr verbunden das ich die Arbeit erledigt hatte .

Meinst du eins dieser Dokumente?
https://picload.org/view/rwlalwra/img_0530.jpg.html

Und was kam raus?

[Enkaio]

Yup du hast das richtige UK Zertifikat. Damit kannst dann eine §21 machen und Anmelden gehen sofern notwendig.

Ich sehe bei dir steht bei Erstzulassung in Punkt B auch ein import Datum nach UK. 07.05.2002 wie in B1 im Zertifikat. D.h. du wirst warscheinlich auch in das Problem laufen das die auf der Zulassungstelle hier in Deutschland das Blind kopieren werden und hier auch Erstzulassung 07.05.2002 eintragen.

Das Nummernschild J399AS0 zeigt auf die echte Erstzulassung:

J 1 August 1991 – 31 July 1992


Die DLVA in UK handhabt das leider so weil es in der UK keine Auswirkungen hat, wichtig sind andere Nachweise die der Importeur damals erbrachte und die Erstzulassung ermittelt wurde (Japanisches Export Zertifikat),darüber wurde er besteuert und das Nummernschild zugelassen.
MAY.1992



Hier kannst du übrigends die MOT (TÜV) nachschauen ab 2005.
https://www.check-mot.service.gov.uk/


Wenn du keine anderen Nachweise hast wirst du wohl auch auf das Problem auflaufen das der Wagen als Erstzulassung 05.2002 genommen wird. Laut Richtlinien dürfte das aber eigentlich nicht gehen den Fahrzeuge nach ez. 2000 müssen mindestens EURO2 haben. Kannst nur hoffen das die Damen auf der Zulassungstelle das als "EU Altbestand" nehmen oder nicht sehen. . Eventuell reicht ihr der Ausdruck der DLVA das sie es als May 1992 nimmt.

Bei meiner Zulassungstelle war das nicht "ausreichend". Ich musste mir aus Japan von den Behörden das Export Zertifikat besorgen...

[bkroot]

Also laut Chris wird bei der Abnahme Euro2 eingetragen?..
Wahnsinn.. 2002.

Konntest das Problem also lösen? So wie es aber klingt, muss es eine Mordsarbeit gewesen sein..

[Enkaio]

Ja hat geklappt Bin offiziel nun BJ 10.03.1991 und EZ. nachweislich 14.03.1991.


Wieso sollte es als Euro2 abgenommen werden bei einer normalen Abnahme?
Versteh mich nicht falsch das währe Klasse, aber wenn alles ordentlich läuft wird der z16A Gen1 3000 GT hergenommen und der hat ebenfalls E2 (Euro1 und vergleichbar). Ansonsten müsstest du ein volles Abgas Gutachten machen lassen, oder der Prüfer aus "unwissen" den Gen2 hernehmen was gut für dich ist, aber eigentlich nicht richtig.....


Hatte das letzte Woche mit TÜV Süd und Zulassungstelle erst durchgekaut. Die Infos kommen daher ^.

[bkroot]

Das ist klasse!
Schon Wahnsinn, wenn man überlegt dass es hier Fahrzeuge aus denn jahre 1991 und 1999 gibt, beinahe 10 Jahre Unterschied..

So nebenbei - während ich auf die Teile für den Motor warte, habe ich mich an die Hibterachse ran gemacht.

KATASTROPHALE Arbeit ohne eine Hebebühne und gefährlich dazu..

https://picload.org/view/rwliordw/img_0567.jpg.html
Hier war die 22ger Mutter so dermaßen fest, dass die Nuss gebrochen ist..

https://picload.org/view/rwliorai/img_0588.jpg.html
https://picload.org/view/rwliorar/img_0578.jpg.html
So sieht die Hinterachse aus - etwas angerostet was?

https://picload.org/view/rwlioraa/img_0579.jpg.html
Die Kardanwelle sieht wohl nicht ganz tolle aus, ist es möglich das sie etwas ausgeschlagen ist? .

Ich habe alles entfernt, leider hängt die HA noch an den Handbremsseilen. Marcel gab mir den Tipp diese einfach in der Mittelkonsole zu entfernen. Die andere Hinterachse hat diese Leitungen/Seile nämlich schon dran.
Bin nur gespannt wie schwierig sich das gestalten wird.

Bezüglich des Innenraums.. :
Die Gauges samt Halterung sollen in die Mittelkonsole.
Leider fällt die Halterung rein, so als würde etwas in der Konsole fehlen? Sollen da irgendwelche Halterungen rein?

https://picload.org/view/rwliorlr/img_0547.jpg.html
https://picload.org/view/rwliorla/img_0553.jpg.html

Kann es sein das der Vorbesitzer bei dem DIN2 Umbau irgendetwas entfernt hat?
Ein DIN1 Radio würde ja jetzt auch nach innen fallen vermute ich, statt sich irgendwo fest zu halten..

[Enkaio]

Radio:

Was dir fehlt sind die OEM Haltewinkel und (je nach model) der Schacht, normalerweise sind beim OEM Radio Haltewinkel dabei die werden links und rechts verschraubt mit den äußeren 4 Löchern beim weißen Plastik. An die Winkel kommt dann der Din Schacht / Radio entweder Doppel-Din oder Din.

Roter Kreis.





Handbremse:

Du kannst mit einem 10er Gabelschlüssel das Seil lockern am Handgriff unten Mittelkonsole und dann links und rechts die Seile herausnehmen die zu den Bremsen gehen. Dann einfach die Achse wegnehmen die Seile gehen ohne Probleme durch die Bohrungen im Bodenblech.

[bkroot]

Hallo,

die Hinterachse ist endlich ab!
Hier ein paar Inpresionen - sieht mMn sehr heftig aus..

https://picload.org/image/rwlpddli/img_0621.jpg
https://picload.org/image/rwlpddlw/img_0622.jpg
https://picload.org/image/rwlpddcr/img_0623.jpg
https://picload.org/image/rwlpddca/img_0624.jpg
https://picload.org/image/rwlpddcl/img_0625.jpg
https://picload.org/image/rwlpddci/img_0626.jpg
https://picload.org/image/rwlpddcw/img_0627.jpg
https://picload.org/image/rwlpddia/img_0630.jpg

Also geplant habe ich folgendes:
- Unterboden vom Rost befreien und vorsorgen.
- Due benzinleitung von stützen neu (mal schauen ob man die noch laufen kann).
- Tank ausbauen und sandbestrahlen lassen.
Interessant wird der Abbau der Leitungen zum Tank. So wie ich es mitbekommen habe ist es reine Tortur? Wenn ich bedenke wie verrostet hier alles ist, wette ich dass die Leitungen brechen. Mal schauen
- die andere HA von Marcel liegt schon bereit. Neue bremsscheiben und Klötze habe ich. Was ich hoffe ist das die Radlager in Ordnung sind und der Einbau einfacher als der Ausbau sein wird.
Bremssattel sind von Rist zerfressen - werde diese wie die vorderen reinigen und mit neuen Dichtungen sowie Kolben überholen. Im schlimmsten Falle lasse ich sie ebenfalls strahlen. Bremsleitungen kann ich leider nicht wechseln da diese so gebacken sind das die Schrauben hin sind und ich diese nicht abbekomme

PS: wäre es möglich sich die benzinleitungen die nach vorne zum Filter verlaufen selber anzufertigen?
Benzinrohr 8mm holen, zurechtbiegen und drauf?
Oder nicht empfehlenswert?

[Enkaio]

Persönlich würde AN6/8 Anschlüsse umbauen und nen nylon flex schlauch nehmen(öl/benzin tauglich), oder ne fertige Leitung mit passenden fittingen nehmen, das z.B. :

Kit:
https://www.3sx.com/store/comersus_view ... duct=34964

Zum selberbauen z.B.
http://www.streettunedmotorsports.com/u ... ttings.htm


Vorteil ist AN ist ohne Problem weit verbreitet. Du kannst in 10Jahren wieder umbauen falls was sein sollte..

[bkroot]

Hallo,

der Wagen ist inzwischen zusammengebaut..
Folgendes ist in der Zwischenzeit passiert:

- Unterboden HA Korund und Trockeneisbestrahlt.
- Unterboden mit Epoxyhartzgrundierung (2k) behandelt sowie Bitumen drüber.
- Epoxy und Bitumen über Marcel seine Hinterachse, dort neue Bremsbacken (RockAuto), neue Bremsscheiben sowie Beläge.
- Kardanwelle habe ich gereinigt und neu lackiert (Rostschutzgrundierung in Rot + Klarlack als Schutz).

- Motor montiert.
- Getriebe montiert.

- Motor gestartet.. er springt an und läuft!!
Doch..

Check Engine leuchtet ab und zu auf. Der Motorlauf ist rauh und erinnert an das eines alten Mustangs, stinkt und spuckt ne menge schwarzen Rauches aus dem Auspuff..
Das erste das mir in den Sinn kam - MAF. Abgesteckt. Siehe da - Check Engine ist weg und er läuft rund. Problematisch ist nur das er bis 5000RPM dreht, ab dann gibt es heftige Fehlzündungen und er schießt zwar göttlich aber besorgniserregend aus dem Auspuff.

In der Hoffnung der neue MAF würde alle Probleme beseitigen, bestellte ich einen anderen von nem Forumuser.
Dazu kamen drei Gauges - hauptsächlich ging es mir aber um den Ladedruck und ein Radio,
Beim Einbau fiel mir eins chalter auf -> Kippschalter mit roter kappe wie man es aus den Fast and Furious Filmen kennt.
Kabel verfolgt .> einer geht irgendwo unter das Lenkrad (Zündung?), das andere an das Benzinpumpenrelais inan der Mittelkonsole.
Diesen abgebaut da ich ihn ja als unnötig empfunden hatte.
Ende vom Lied - Auto geht nicht mehr an. Beim drehen des Schlüssels klackt das Relais, Motor dreht freudig aber ohne Sprit.
Schätze das Relais bekommt wohl keinen Strom.
Schließe also ein Kabel an den Pluspol der Batterie und einen an die Lötstelle am kabelbaum vom Relais - siehe da -> Auto geht somit an und läuft sogar ohne Check Engine!! War etwa mangelnder Sprit an der Laufschwierigkeit schuld?. Nun voller freunde mache ich ihn aus und ziehe den schlüssel ab - Auto läuft natürlich weiter da an + geschaltet. So ziehe ich den kabel und Auto kommt zum Stillstand.

ich bin mir sicher dass der Vorbesitzer eine Hotwire Schaltung drin hatte - Das Benzinrelais im Motorraum am Sicherungskasten ist weg - der Stecker mit einem Kabel an Pin 4 und 2 überbrückt.

Also.. Summa Summarum:
Auto geht nicht an ohne das Relais scharf zu schalten.. was kann ich tun?
Kann es auch am CAS Sensor liegen?
Der hat im Motor gefehhlt, habe einen aus eBay geholt und reingeschraubt, von der Einstellung dessen habe ich keine Ahnung. Habe mich lediglich an der spur der Schraube orientiert.

Kann mir da vielleicht einer Helfen?

Bilder folgen in kürze!!