Nachtrag und Fazit.
Grundliegendes:
* Der Kühlmitteldurchfluss vom Motor zum Heizer braucht keinen Bypass. Beide Leitungen sind "Sekundär" und wenn man diese einfach zuklemmt beeinflusst das nicht den Kühlkreislauf des Motors weiter.
*Im OEM Serienzustand wird bei der Heizeinheit nur der Luftstrom umgeleitet per Klappe und Stellmotor (es sind quasi 2 Kammern), so das das Gebläße nicht durch den Kupfer / Messing Kühlkörper bläßt und die Luft erhitzt. Der Kühlmittelfluss wird nicht unterbrochen, daher merkt man
bei fehlender Klimaanlage trotzdem einen Warmen Luftstrom im Hochsommer, da die Klappe sich dennoch stark erhitzt und nicht 100% passgenau ist (isoliert). Kühl*ere Außenluft/ Fahrtwind kommen daher nicht an bei 30°C im Sommer ohne Klima.
Das Design ist eindeutig für Klima und ausgelegt und fehlt diese, hilft nur Schiebedach + Seitenfenster runter.Man bläst sich sonst nur heiße Luft ins Gesicht.
Mit diesem Wissen gewapnet zurück zu meiner Konstruktion...
Ein Bypass ist für mich notwendig da mein LPG System daran hängt. Das braucht
immer durchfluss damit der Verdampfer nicht vereist (-40°C von Flüssig LPG zu Gas). Der Verdampfer war in Reihe also in der Zuleitung eingebunden und da die Serienheizung nie den Kreislauf unterbricht war das kein Problem.
Mit dem neuen System aber unterbreche ich den Kreislauf per Bowdenzug, so das kein erhitztes Kühlmittel in den Heizer mehr gelangt. Daher ist ein Bypass notwendig.
Allerdings war der Bypass zu effektiv da er unter der regulären Zuleitung lag (mit T-Stücken ein H -Verteiler gebaut und da die gesammte Konstruktion im innenraum ca 5cm höher gelegen war als der Motor, floß es trotz 1.x Bar Druck lieber durch den bypass als durch den nachrüst Heizer(welcher noch Luft innen hatte). Resultat: Wird nicht wirklich warm.
Also, den Bypass entfernt und und mit T-Stücken den Heizer und das LPG System im Motorraum parallel anstatt in Reihe gelegt mit gleich langen Schläuchen.
Für Umbauer die sonst nichts im Kühl-Kreislauf haben ist es also rechts simpel, die 2 vorhanden Leitungen verlängern mit Kupplern oder neue Längere Kühlschläuche anbringen btw: das sind 16mm Durchmesser (ca 12€ für 2meter bei der Bucht).
Dann den Frischluft Eingang zugemacht, falls das vergessen wird habt ihr einen ordentlichen Luftstrom ab 120km/h und ab 200 km/h Pfeifts.
Hier noch ein Bild von den Flexiblen Heizschläuchen (bis 145°C stabil und schwer Entzündbar mit dem gewonnenen Platz extrem leicht zu verlegen wie man lust hat). Die sind an universellen "Dash Vents" verbunden 51mm², die wiederrum mit Heisluftkleber an den OEM von Unten geklebt sind.
Wer als oden OEM Dash look beibehaten will hat also keine Probleme.
Kommen wir noch zum Elektrischen Teil,
An sich ziemlich simpel, ich empfehle bei 15-25Amp ordentliche Stecker zu verwenden die dafür ausgelegt sind. z.B.
AMP Steckverbinder FASTIN-FASTON bis 28 ampere.
Kabel reichen
"kfz-FLRY" 4mm² ich hatte 6mm² genommen da die übrig waren. Bei der kurzen Strecke fällt das aber nicht ins Gewicht.
Hiermit kann man nun 3 Stufen Regeln.
Masse irgendwo an die Karosserie, dafür bieten sich die Schrauben an einer ehemaligen Halterung für das alte System an und Strom können wir direkt vom alten Relais nehmen.
Das"+".
Hier ist der "blower" Relais, von hier auf der Rückseite nehmen wir das
Blaue Kabel (
3mm² WA46/WH10 auf dem Schaltplan) bzw da Stecken wir unser 4mm² hinein und entfernen das alte 3mm². Wichtig bei entsprechen Starken nachrüst Gebläsen die Sicherung "15" auf 30AMP stecken, falls nicht schon geschehen.
Alternativ wenn man den Serienkabelbaum nicht benutzen will, Batterieplus an ein 4punkt Relais (extra besorgen) und das mit Zündungsplus (damit die Heizung nicht ohne Zündung laufen kann) und eine 30amp "inline" Sicherung dran.
Schaltplan (Im Neuen Fenster öffnen für volle Größe, das Forum skalliert herunter):
Fazit: Da es jetzt mittlerweile mehrmals -10°C hatte und mein Wagen komplett Vereist war, konnte ich das ganze Testen und bin mehr als Zufrieden.
Stärkere Enteisung als Serie und ordentlich Wind
und im Gegensatz zur Serieneinheit bläst es auch nicht mehr warm wenn man den neuen Heizer die Kühlflüssigeits-zuleitung abregelt mit dem Schalter (Bowdenzug).
Bonus: Beinfreiheit und Platz.
(Keine Sorge wird noch sauber gemacht).
